怎么看懂服装裁剪图
我们可以通过了解服装裁剪图制作过程学习来看懂服装裁剪图。
以下为服装裁剪图制作过程
1、画袖中线与袖肥线。垂直画一条线段（袖中线），长度=袖长。再从袖中线顶点向下量取袖山高（AH/4+1.5cm）画一条水平线与袖中线相交。这条水平线叫袖肥线。然后确定袖肥。以袖中线顶点A为圆心，袖窿弧线/2+1cm为半径，画弧线与袖肥线左边相交得到点B;再以袖窿弧线/2+0.5cm为半径，画弧线与袖肥线右边相交得到点C。BC之间即为袖肥
2、完成基础线。在袖中线的底端划一水平线（袖口辅助线），再从B、C两点分别做一垂直线与袖口辅助线相交。从袖山顶点向下量取袖长/2+2.5cm长度画一水平线做为手肘线。
3、画袖山曲线。首先要做辅助点。将线段AC分成4等分，上1/4处向外侧垂直1厘米做1点；下1/4垂直向内侧1.2厘米做一点；AC线段的正中点做一点；转到左边的AB线段上，从顶点沿AB线段量取 AC/4长度、垂直向外侧1厘米处做1点；从下往上 AC/4处做一点，该点做为袖山曲线的切点。圆顺曲线连接所有的辅助点（包括ABC），即完成袖山曲线的绘制。
4、画袖口曲线。分别找出左右两侧袖口辅助线的中点。右边的中点垂直向上1.2厘米做一辅助点；左边的中点做为切点；再分别在辅助线的左右两侧的点垂直向上1厘米做一辅助点。曲线圆顺连接所有辅助点，完成袖口弧线绘制。
服装立裁基本知识讲解
服装立裁基本知识讲解
服装立体裁剪是一种通俗的叫法，它的正规学名是服装立体结构设计，是服装结构设计的方法之一，不受任何数字的束缚，需要的是艺术感觉。那么，下面是由我为大家分享服装立裁基本知识讲解，欢迎大家阅读浏览。
服装立裁基本知识讲解1原型的立体裁剪
(一)原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：
1、将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和B.P点处用大头针固定在人台上。
2、将胸围线以下多余的量推到B.P点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。
3、将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。
4、后片的操作方法与前片相同。
(二)原型宽放量的设计：主要有两种方法：
1、推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。
2、放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。
3、衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的;
(1)将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平;
(2)用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等;
(3)检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身;
(4)将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。
精彩内容
立体裁剪中省的运用:
在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间;而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。
1、省的概念与意义
省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的`形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。
2、省的转移及其运用
省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。
3、几种省形的立体裁剪操作
(1)腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。
(2)肩省+前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。
(3)人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。
4、立体裁剪中省与分割
分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。
(1)纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省袖窿省与腰省等都是纵向分割。
(2)横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。
(3)斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。
(4)直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。
(5)操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。
立体裁剪中的抽褶艺术
抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。
1规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。
2自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。
3操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。
服装立裁基本知识讲解21、实线
在服装制图中，我们经常会看到有粗的、细的实线。粗实线的宽度一般在0.9-1mm左右，细实线的宽度一般在0.3mm左右。那么，这些实线都代表什么意思呢？
粗实线一般是用来表示服装的服装和部位轮廓线。
细实线一般是图样结构的基本线，用来表示尺寸线和尺寸的界线以及引出线。
2、虚线
在服装制图中，我们经常会看到有粗的、细的虚线。粗虚线的宽度一般在0.9-1mm左右，细虚线的宽度一般在0.3mm左右。那么，这些虚线都代表什么意思呢？
粗虚线一般是用来表示服装的背面轮廓影视线。
细虚线一般是用来表示服装的缝纫线。
3、点画线
点画线一般宽度在0.9mm左右，它的作用是用来表示衣服的对折线的。
4、等分线
等分线的作用是表示在一定的距离里面将线段等比例划分。
5、直角线
直角线其实跟我们理解的字面意思是一样的。它的作用就是表示图中部位两者之间的关系呈垂直状态。
6、重叠线
重叠线的作用就是表示两者之间是相互重叠的关系。
7、等量号
等量号表示两者之间的量是相等的关系。
8、缩缝线
这个线是用来表示布料缝合时候的收缩的。
9、归龙线
这个线表示将衣服上的某个部位进行归拢变形的。
10、拨开线
拨开线表示将衣服上的某个部位拉展变形。
;服装裁剪基本术语
服装裁剪基本术语
服装裁剪有许多专业术语，这里只简单讲解服装DIY爱好者必须掌握的几个基本术语，下面就来和我一起看看服装裁剪基本术语吧。
窝边：在缝合时留出的多余部分，从缝线到布料边缘的距离，也叫缝份、缝头。
折边：处理布边或者对布料进行加强时使用的方法，经常用在衣服的'袖口、领口或袋口。
折线：对折、三折时使用的标识线，可以在折线处用熨斗压出折边。
齐明线：缝接布料的一种方法，有时也为了装饰目的而特意缝一条齐明线。
内裆：提包底部较为厚实的部分，有了内裆可以增加提包的体积，容纳更多东西。
牙口：在缝合形状不同的布料时，为了保证位置不发生偏移而做的标记。
返口：在缝合布料的内里时，为了能让布料翻转回来而留出的缺口。;